RD#4: CODE 11.59 by Audemars Piguet Universelle – mẫu đồng hồ siêu phức tạp

Hơn một thế kỷ sau sự ra đời của chiếc đồng hồ bỏ túi siêu phức tạp Universelle, Audemars Piguet đã chính thức ra mắt mẫu đồng hồ đeo tay tự động siêu phức tạp đầu tiên của mình (RD#4) trong thiết kế đương đại của của bộ sưu tập Code 11.59 by Audemars Piguet. Trong khi vẫn tôn vinh di sản về kĩ nghệ chế tác phức tạp, Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4 cũng thể hiện sự chú trọng đến công thái học và cách sử dụng hiện đại để mang lại sự thoải mái và đơn giản chưa từng có.

Thiết kế mới này tập hợp các kỹ thuật chế tạo đồng hồ của thương hiệu thành một bộ chuyển động duy nhất, cỗ máy Calibre 1000 tự lên dây cót, bao gồm hơn 1.100 bộ phận. Một kỳ công của kỹ thuật và truyền thống chế tạo đồng hồ cao cấp, cơ chế tiên phong này được xây dựng dựa trên ba thế hệ R&D đổi mới và kết hợp 40 chức năng, bao gồm 23 chức năng phức tạp, trong đó có Grande Sonnerie Supersonnerie, điểm chuông minute repeater, lịch vạn niên, đồng hồ bấm giờ split-seconds flyback chronograph và một tourbillon bay. Các kỹ sư, nhà thiết kế, nghệ nhân đồng hồ và thợ thủ công đã làm việc cùng nhau trong hơn 7 năm để đưa chiếc đồng hồ RD#4 này thành hiện thực. Không ngừng mở rộng các kỹ năng của họ để đẩy các giới hạn của kĩ nghệ thủ công Haute Horlogerie lên một tầm cao mới.

“Cỗ máy siêu phức tạp (Ultra-Complication) mới này là đỉnh cao của nhiều thập kỷ nghiên cứu, thiết kế và sản xuất nhiều loại cơ chế phức tạp khác nhau đã đặt yếu tố công thái học lên hàng đầu trong quy trình chế tác. Để đạt được mức độ tin cậy cao nhất, đồng thời giữ cho độ dày của các bộ máy ở mức tối thiểu, chúng tôi tin rằng ‘chức năng cơ học với trọng tâm là công thái học’ sẽ mở ra một con đường mới cho Audemars Piguet và toàn bộ ngành đồng hồ.” Giulio Papi - Giám đốc kỹ thuật, Audemars Piguet Le Locle

Sự sáng tạo chưa từng có tiền lệ ULTRA-COMPLICATION

Dự án bắt đầu vào năm 2016 với mục tiêu phát triển một chiếc đồng hồ đeo tay có độ phức tạp cao phù hợp để sử dụng hàng ngày, đạt được sự cân bằng phù hợp giữa độ phức tạp, công thái học và tính thẩm mỹ.

Vượt ra ngoài các tiêu chuẩn xây dựng truyền thống, các nhóm làm việc đã làm mờ dần ranh giới giữa bộ chuyển động và bộ vỏ bằng cách phát triển các bộ điều chỉnh công thái học và nút vặn núm điều chỉnh cho phép người dùng kích hoạt nhiều chức năng của đồng hồ một cách dễ dàng. Họ cũng kết hợp và xây dựng dựa trên ba cải tiến R&D gần đây của thương hiệu – công nghệ Supersonnerie ra mắt vào năm 2015 (RD#1), bộ máy lịch vạn niên siêu mỏng ra mắt vào năm 2018 (RD#2) và bộ dao động với biên độ tăng dần ra mắt trên cả hai mẫu Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon Extra-Thin RD#3 được giới thiệu vào năm 2022. Vào năm 2023, dự án này đã dẫn đến chiếc RD#4 và việc tạo ra một chiếc đồng hồ đeo tay đáng chú ý được cung cấp bởi một bộ chuyển động tự lên dây cực kỳ phức tạp với hơn 1.100 thành phần. Cỗ máy Calibre 1000 kết hợp 40 chức năng, bao gồm 23 chức năng phức tạp cũng như 17 thiết bị kỹ thuật đặc biệt, mở đường cho một thế hệ R&D chuyển động mới.

Bảy năm trôi qua, bộ máy Calibre 1000 đã tìm thấy ánh sáng mới trong bộ sưu tập Code 11.59 by Audemars Piguet – bản thân nó là cầu nối vững chắc giữa quá khứ và tương lai, cổ điển và đương đại. Mặc dù bộ vỏ vẫn giữ nguyên độ cong công thái học và mã thiết kế của bộ sưu tập, nhưng tỷ lệ của nó đã được điều chỉnh một chút để phù hợp với cơ chế cực kỳ phức tạp này. Bộ vỏ mới này có đường kính chỉ 42 mm (thay vì 41 mm) và độ dày 15,55 mm thể hiện một kỳ công thực sự của kỹ thuật.

“Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4 là nhiệm vụ của chúng tôi hướng tới sự hoàn mỹ với một lượng kiến thức và kĩ thuật đáng kinh ngạc được trang bị trong một cỗ máy thời gian! Chúng tôi đã mơ về nó trong 100 năm, nghĩ về nó trong 20 năm và mất 7 năm để biến nó thành hiện thực.” François-Henry Bennahmias, Giám đốc điều hành Audemars Piguet

Núm Crown và nút bấm

khi kỹ thuật phức tạp kết hợp công thái học

Cách tiếp cận kiên quyết của Audemars Piguet đối với kĩ nghệ thủ công và kỹ thuật đã định hướng cho sự phát triển của chiếc đồng hồ cực kỳ phức tạp này. Một lần nữa, các đội ngũ đã kết hợp một số chức năng đồng hồ phức hợp uy tín nhất trong một chuyển động tự lên dây có đường kính không quá 34,3 mm và độ dày 8,75 mm, đồng thời nâng cao sự thoải mái và trải nghiệm của người dùng. Một trong những bước phát triển kỹ thuật chính bao gồm việc đơn giản hóa việc sử dụng các chức năng cho người đeo bằng cách giảm số lượng lớn bộ đẩy và bộ chỉnh thường thấy trên những chiếc đồng hồ có độ phức tạp cao xuống còn ba núm vặn và ba nút bấm.

Các nút bấm kín đáo, nhưng đủ lớn để kích hoạt bằng ngón tay, đã được tích hợp vào bên trái của bộ vỏ. Trong khi nút trên cùng bắt đầu chức năng điểm chuông, hai nút bấm còn lại dùng để hiệu chỉnh các chỉ báo mặt trăng và ngày – một hệ thống được cải tiến hoàn toàn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiệu chỉnh mà không cần dùng đến các công cụ sắc bén, siêu nhỏ.

Ở phía bên phải của bộ vỏ, ba núm ặn với bộ đẩy đồng trục cho phép người đeo lên dây cót đồng hồ, đặt ngày giờ bằng núm vặn trung tâm và chọn chế độ điểm chuông (Grande Sonnerie, Petite Sonnerie hoặc chế độ im lặng). Đồng hồ bấm giờ flyback chronograph có thể được bắt đầu và dừng với núm vặn siêu tốc ở vị trí 2 giờ và đặt lại với núm vặn siêu tốc khác ở vị trí 4 giờ. Núm vặn ở góc 4 giờ cũng điều chỉnh tháng đồng bộ với năm. Trong số những đổi mới, núm vặn công thái học ở vị trí 4 giờ này đã đưa khả năng điều chỉnh lên một tầm cao mới. Trong khi nút bấm kích hoạt cơ chế đặt lại đồng hồ bấm giờ flyback chronograph, thì núm vặn cũng cho phép điều chỉnh tiến hoặc lùi trong số tháng. Ngoài ra, núm vặn tự động trở về vị trí trung lập sau khi xoay nó (lên đến 70°) theo một trong hai hướng. Tính dễ sử dụng này che giấu các thiết bị cơ học kỹ thuật cao nằm ở cả núm vặn và bộ chuyển động, cũng như một hệ thống an ninh phức tạp ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích.

Cuối cùng, các biểu tượng trực quan nhỏ được khắc trên mỗi núm vặn và nút bấm nhắc nhở người đeo về các chức năng tương ứng của chúng.

“Chiếc đồng hồ này là thách thức cuối cùng đối với nhóm phát triển của chúng tôi. Nó yêu cầu một sự phát triển của các quy trình nội bộ của chúng tôi để cho phép bốn người làm việc trên một cỗ máy cùng một lúc. Mức độ thu nhỏ đạt được là một cột mốc thực sự đối với Audemars Piguet và mở đường cho thế hệ cơ chế phức tạp tiếp theo.” Lucas Raggi, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và Phát triển, Audemars Piguet

Đồng hồ điểm chuông

sự gặp gỡ của âm thanh mạnh mẽ và hình ảnh đẹp

Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4 đại diện cho cơ chế điểm chuông mới nhất bởi sự kết hợp giữa Grande Sonnerie tinh vi với công nghệ Supersonnerie đã được cấp bằng sáng chế do Audemars Piguet giới thiệu vào năm 2015.

Một chiếc đồng hồ Grande Sonnerie điểm giờ và mỗi phần tư giờ trôi qua (lặp lại giờ trước phần tư mỗi lần) mà không có bất kỳ sự tham gia nào của người đeo. Ở vị trí Petite Sonnerie, đồng hồ chỉ điểm giờ, trong khi tính năng đổ chuông tự động bị tắt ở chế độ im lặng. Ngoài ra, người đeo có thể kích hoạt cơ chế điểm chuông bất cứ lúc nào thông qua nút ấn chuyên dụng ở vị trí 10 giờ. Để tối ưu hóa việc quản lý và phân phối năng lượng, các chức năng điểm chuông của đồng hồ được cung cấp bởi một hộp cót chuyên dụng được lên dây bằng chuyển động của cổ tay, luân phiên với hộp cót chính (khi năng lượng của đồng hồ hết, hai hộp cót cũng có thể lên dây cót đồng thời nhờ vào cơ cấu lên dây cót một chiều của núm điều chỉnh ở vị trí 3 giờ.

Cơ chế Supersonnerie bổ sung mang lại cho chiếc đồng hồ đeo tay cực kỳ phức tạp này sức mạnh âm thanh, chất lượng âm thanh và giai điệu hài hòa của những chiếc đồng hồ điểm chuông cũ. Công nghệ được cấp bằng sáng chế này là kết quả của 8 năm nghiên cứu ra mắt vào năm 2006 với sự cộng tác của EPFL, Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ Lausanne. Lấy cảm hứng từ sự hài hòa của các nhạc cụ, một cộng đồng tận tụy gồm những người nghệ nhân đồng hồ, kỹ thuật viên, học giả và nhạc sĩ đã xem xét cấu trúc vỏ để tạo ra công nghệ tạo tiếng chuông đã được cấp bằng sáng chế phù hợp với những chiếc đồng hồ đương đại, mạnh mẽ và chống nước. Các tấm chiêng không còn được gắn vào tấm đỡ chính nữa mà được gắn vào một bộ phận chuyên dụng hoạt động như một bảng âm thanh giúp cải thiện khả năng truyền âm thanh. Công nghệ Supersonnerie này cũng cung cấp nhịp độ sắc nét hơn, vì giờ và phút kêu vang không bị gián đoạn khi không có chuỗi điểm chuông mỗi phần tư giờ.

Tiếp tục đẩy mạnh thêm một bước nữa về giới hạn của tính khả thi, các kỹ sư và nghệ nhân đồng hồ của thương hiệu đã sửa đổi cấu trúc Supersonnerie cho chiếc Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4 để lộ ra vẻ đẹp của cơ chế này, thường được ẩn giấu ở mặt sau bởi sự cộng hưởng của công nghệ buồng. Để đưa bộ máy Calibre 1000 cực kỳ phức tạp ra ánh sáng, họ đã phát triển một hệ thống nắp lưng kép chuyên dụng bao gồm một lớp vỏ siêu mỏng “bí mật” và một bảng cộng hưởng âm mới, chỉ dày 0,6 mm, được chế tác hoàn toàn bằng sapphire, trên đó các tấm chiêng được gắn vào. Ba năm phát triển là cần thiết để tạo ra một thành phần sapphire chống nước với hình dạng và độ dày phù hợp có khả năng hoạt động như một bảng cộng hưởng.

Lớp vỏ “bí mật” có một loạt lỗ ở bên cạnh để cho không khí đi qua và tăng cường khuếch đại âm thanh khi đồng hồ nằm trên cổ tay. Hơn nữa, nó đã được làm rỗng để giữ lại càng ít vật liệu càng tốt nhằm giảm độ dày chung của vỏ. Có thể mở nắp xoay này nhờ một cần gạt kín đáo nằm ngay dưới núm vặn ở vị trí 3 giờ ở mặt sau để chiêm ngưỡng cơ chế chia giây và trọng lượng dao động bạch kim chuyên dụng. Cuối cùng, con lắc dao động tự hào được hoàn thiện bởi các kỹ thuật tinh tế, bao gồm cả các sóng âm thanh được chạm khắc phù hợp với hiệu suất âm thanh đáng chú ý của chiếc đồng hồ.

Cơ chế lịch vạn niên tinh tế và trực quan

Cơ chế lịch vạn niên bán Gregorian đã được hình thành để tối ưu hóa việc hiển thị và sử dụng các chức năng lịch, đồng thời chiếm ít không gian nhất có thể. Để làm được như vậy, Calibre 1000 được xây dựng dựa trên những cải tiến đã được cấp bằng sáng chế của Calibre 5133 được ra mắt vào năm 2018 với việc phát hành nguyên mẫu Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin RD#2, đã hợp nhất các chức năng lịch vạn niên vào một cấp độ duy nhất. Hệ thống cam cuối mỗi tháng đã được tích hợp tương tự với bánh xe ngày để chuẩn xác ngày cuối cùng mỗi tháng, trong khi hệ thống cam tính tháng thì kết hợp với bánh xe tháng. Để nâng cao tính công thái học của đồng hồ, các chức năng lịch bổ sung, chẳng hạn như ô ngày lớn ở vị trí 12 giờ và chỉ báo năm ở vị trí 4 giờ, bổ sung cho cơ chế lịch vạn niên.

Hơn nữa, hệ thống hiệu chỉnh các chức năng lịch đã được đơn giản hóa cho người dùng. Trong khi lịch ngày và tuần trăng có thể được điều chỉnh nhờ hai nút bấm chuyên dụng nằm ở bên trái của bộ vỏ, thì hệ thống ngày có thể đảo ngược cho phép di chuyển ngày tới và lui bằng cách xoay núm điều chỉnh ở vị trí 3 giờ theo một trong hai hướng. Tháng cũng có thể được điều chỉnh tiến hoặc lùi thông qua núm “supercrown” ở vị trí 4 giờ.

Tương tự như vậy, việc hiển thị các chức năng lịch vạn niên kết hợp tính dễ đọc tối ưu với tính thẩm mỹ tinh tế. Các chỉ báo lịch đã được tách rời khỏi bộ đếm thời gian và được sắp xếp đối xứng trên trục dọc. Ngoài việc hiển thị thứ, ngày và tháng lớn lần lượt ở các vị trí 9, 12 và 3 giờ, chiếc đồng hồ còn cho biết năm nhờ một cửa sổ hai chữ số nằm ở vị trí 4 giờ – một hệ thống thay thế năm nhuận truyền thống. Đồng bộ với tháng, năm tự động thay đổi mỗi khi bánh xe tháng chuyển từ tháng 12 sang tháng 1. Do đó, cơ chế lịch vạn niên bán Gregorian sẽ tự động tăng thứ, ngày và năm có tính đến số ngày mỗi tháng, bao gồm cả năm nhuận, cũng như sự điều chỉnh 100 năm thường được yêu cầu trong lịch vạn niên Gregorian truyền thống. Do đó, không cần điều chỉnh thủ công trước năm 2400!

Cuối cùng, Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4 kết hợp một hệ thống mặt trăng thiên văn nhảy tức thì sáng tạo, truyền tải mô tả chân thực hơn về mặt trăng. Hai đĩa đồng tâm, trên đó in sáu vị trí mặt trăng khác nhau, kết hợp với nhau để tạo thành mười hình ảnh thể hiện trung thực các giai đoạn tròn và khuyết nhất thời giữa Trăng non và Trăng tròn, khi vệ tinh quay quanh Trái đất trong thời gian trung bình là 29,53 ngày. Đối với các mặt trăng thiên văn khác, hình ảnh mặt trăng mới này cần được hiệu chỉnh thủ công sau mỗi 122 năm, với điều kiện là đồng hồ phải được lên dây cót đầy đủ. Nằm ở vị trí 8 giờ, màn hình cửa sổ của nó hài hòa hoàn hảo với chỉ báo năm ở vị trí 4 giờ.

Bậc thầy làm chủ đo lường thời gian

Bộ máy hội tụ các chức năng SPLIT-SECONDS FLYBACK CHRONOGRAPH

Audemars Piguet đã phát triển một bộ máy siêu phức tạp với các chức năng tổng hợp split-seconds flyback chronograph và đồng thời được sắp xếp và thiết kế trong một diện mạo tối giản phong cách đương đại.

Trong khi cơ chế flyback chronograph cho phép chúng ta khởi động lại chế độ đếm giờ lại trạng thái ban đầu mà không phải gián đoạn việc đếm giờ đang diễn ra; thì với cơ chế split-seconds mang lại khả năng đo lường 2 diễn biến hoạt động đang xảy ra cùng một lúc. Bộ máy có thể vận hành chức năng này nhờ vào một kim giây đo thời gian có thể được điều khiển dừng lại độp lập khi nút bấm giờ được kéo ra và khi bấm vào vị trí cố định, kim giây này lại tiếp tục vận hành thực hiện việc đo giờ chính xác. Quá trình này có thể lặp lại nhiều lần tuỳ theo yêu cầu của người đeo.

Cơ chế flyback chronograph và split-seconds có thể được kích hoạt với 3 núm crown được đặt phía bên phải bộ vỏ. Nút bấm đầu tiên ở vị trí 2 giờ có thể bắt đầu và dừng việc đếm giờ (chronograph), trong khi nút ở vị trí 3 giờ vận hành cơ chế đếm giờ 2 diễn biến song song (split-seconds). Cuối cùng, nút bấm ở vị trí 4 giờ khởi động lại 1 hoặc cả 2 bộ đếm giờ về ban đầu (fly-back).

Ngoài ra, CODE 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4 được trang bị một khớp ly hợp xoay chuyên dụng giúp kim trung tâm của đồng hồ bấm giờ không bị giật khi cơ chế được khởi động. Loại ly hợp này được ra mắt vào năm 2015 trên chiếc Laptimer Royal Oak Concept.

Thật vậy, để tối ưu hóa hiệu quả và phân phối năng lượng, Calibre 1000 bao gồm một bộ tạo dao động mới với biên độ tăng lên, mà Nhà sản xuất đã ra mắt vào năm 2022 trên hai mẫu RD#3 Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon Extra-Thin. Để ngăn đồng hồ dừng lại khi tất cả các chức năng đang hoạt động, hình học của bộ thoát đã được xem xét lại để tăng biên độ của sự cân bằng và loại bỏ tiếng gõ – trạng thái xảy ra khi năng lượng quá mức từ bộ thoát được truyền đến bộ dao động. Giải pháp này cũng cần thiết để tăng năng lượng cho chuyển động cơ bản của đồng hồ đeo tay, đồng thời giữ tần số 21.600 vph để làm nổi bật vẻ đẹp của tourbillon bay ở mặt số. Do đó, một barrel chính lớn hơn đã được phát triển để cung cấp năng lượng cho kim, cũng như các chức năng bấm giờ và lịch, trong khi các tính năng phức tạp điểm chuông được cung cấp bởi một barrel chuyên dụng. Cơ chế mạnh mẽ hơn này cấp cho đồng hồ khoảng 60 giờ tự chủ khi không đeo trên cổ tay, tùy thuộc vào việc các chức năng có được kích hoạt hay không.

Thiết kế của bộ máy đếm giờ phức tạp này đã được tinh chỉnh thêm để tiết kiệm không gian và trưng bày các bộ phận thường bị ẩn khỏi tầm nhìn ở mặt sau. Một trong những bước phát triển chính đòi hỏi phải tích hợp cơ chế chia giây (split-seconds) trong độ dày của ổ bi của rô-to trung tâm. Bằng cách hợp nhất hai hệ thống thường được xếp chồng lên nhau, các kỹ sư tại Audemars Piguet đã giảm độ dày của bộ chuyển động xuống 1,1mm, đồng thời để lộ vẻ đẹp của cơ chế chia giây khi người đeo mở “nắp bí mật” của đồng hồ.

Cuối cùng, để nâng cao khả năng đọc trên các mặt số phụ đếm giờ, các bộ đếm giờ và phút đã được khuếch đại và lệch một chút so với trục 3 – 9 giờ để cách xa lồng tourbillon bay ở vị trí 6 giờ.

Cỗ Tourbillon bay “lơ lửng”

Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4 được trang bị một tourbillon có hiệu ứng “bay” ở vị trí 6 giờ, hoàn thành một vòng quay mỗi phút để điều chỉnh tác động của trọng lực lên độ chính xác của đồng hồ. Chiếc lồng dao động này cho thấy một phần trái tim đang đập của chiếc đồng hồ đa cơ chế cực kỳ phức tạp, bao gồm cả bộ dao động biên độ lớn của nó.

Thật vậy, để tối ưu hóa hiệu quả và phân phối năng lượng, Calibre 1000 bao gồm một bộ tạo dao động mới với biên độ tăng lên đã được ra mắt vào năm 2022 trên hai mẫu RD#3 Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon Extra-Thin. Để ngăn đồng hồ dừng lại khi tất cả các chức năng đang hoạt động, hình học của bộ thoát đã được xem xét lại để tăng biên độ của sự cân bằng và loại bỏ tiếng gõ – trạng thái xảy ra khi năng lượng quá mức từ bộ thoát được truyền đến bộ dao động. Giải pháp này cũng cần thiết để tăng năng lượng cho chuyển động cơ bản của đồng hồ đeo tay, đồng thời giữ tần số 21.600 vph để làm nổi bật vẻ đẹp của tourbillon bay ở mặt số. Do đó, một barrel chính lớn hơn đã được phát triển để cung cấp năng lượng cho kim, cũng như các chức năng bấm giờ và lịch, trong khi các tính năng phức tạp điểm chuông được cung cấp bởi một barrel chuyên dụng. Cơ chế mạnh mẽ hơn này cấp cho đồng hồ khoảng 60 giờ tự chủ khi không đeo trên cổ tay, tùy thuộc vào việc các chức năng có được kích hoạt hay không.

CODE 11.59 BY AUDEMARS PIGUET Một tổ hợp kiến trúc đa diện

Một bức tranh sáng tạo về khám phá và thể hiện ngôn ngữ thiết kế, bộ sưu tập Code 11.59 by Audemars Piguet mang đến vô số khả năng về kỹ thuật và thẩm mỹ. Bộ vỏ sở hữu góc cạnh đa diện đại diện cho một trong những bộ vỏ phức tạp nhất từng được thương hiệu chế tác với tinh thể sapphire cong kép, khung bezel siêu mỏng, vấu cách điệu, vỏ hình bát giác ở giữa và mặt sau hình tròn – một sự kết hợp hoàn hảo cho Calibre 1000.

Thương hiệu một lần nữa đã đẩy sự phức tạp của chiếc vỏ đa chiều này lên một bước xa hơn với thiết kế Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4. Nhiều phát triển kỹ thuật mang lại thành quả để mang lại công thái học, sự thoải mái và đơn giản chưa từng có cho người đeo, trong khi vẫn giữ được các quy tắc thẩm mỹ tinh tế của tổng thể bộ sưu tập. Tổng cộng có sáu núm vặn và núm đẩy dễ sử dụng được cân bằng đều xung quanh phần giữa bộ vỏ, phản ánh một cách tinh tế các dạng hình học tròn trịa của thiết kế. Chiếc đồng hồ này cũng lần đầu tiên tự hào có mặt sau bằng vàng “bí mật” giúp khuếch đại hiệu suất âm thanh của đồng hồ khi đeo và cho thấy vẻ đẹp của cơ chế nhờ bảng âm thanh sapphire Supersonnerie mới, sau khi được mở. Việc đưa vào bộ máy Calibre 1000 cũng dẫn đến sự gia tăng nhẹ về đường kính và độ dày của đồng hồ (42 mm x 15,55 mm) so với các mẫu khác trong bộ sưu tập – một kỳ công của kỹ thuật đối với đồng hồ đeo tay siêu phức tạp với bộ máy tự lên dây cót.

Các bề mặt góc cạnh và tròn trịa của vỏ máy đã được hoàn thiện bằng tay mang đến các bộ vỏ được chải xước và đánh bóng – tạo hiệu ứng những vệt sáng loá ngang trên bề mặt vỏ.

Phong phú với 4 lựa chọn phù hợp

Bốn phiên bản của mẫu đồng hồ này sẽ được ra mắt sắp tới trong năm nay, mỗi phiên bản sở hựu một mặt số độc lập và độc đáo – mang lại nét đẹp cuốn hút của độ tương phản tinh tế.

Chiếc đồng hồ đầu tiên kết hợp bộ vỏ bằng vàng trắng 18 cara với mặt số màu đen, khung bezel bên trong và cọc số được điểm nhấn nổi bật. Chi tiết flying tourbillon được đặt ở vị trí 6 giờ. Các vạch chỉ giờ và kim bằng vàng trắng cũng như hàng chữ Audemars Piguet được ứng dụng có được nhờ tăng trưởng mạ điện khuếch đại ánh sáng.

Thiết kế thứ hai kết hợp vỏ bằng vàng trắng 18 cara với mặt số bằng vàng PVD màu be đục được tô điểm bởi các mặt đồng hồ bấm giờ màu đen và khu vực bên ngoài màu đen, trên đó có vạch phút màu hồng và chỉ báo Swiss Made. Các vạch chỉ giờ và kim chỉ giờ bằng vàng hồng 18 cara kín đáo, tạo tiếng vang bằng bánh xe cân bằng tông vàng hồng có thể nhìn thấy qua lồng tourbillon bay, là những chi tiết hoàn thiện.

Mặt số của hai phiên bản đã được sắp xếp để tối đa hóa mức độ dễ đọc của chức năng bấm giờ và lịch bằng cách cung cấp các chỉ báo lịch trong các cửa sổ riêng biệt trải đều trên mặt số. Cửa sổ ngày và tháng, nằm ngay trên vạch chỉ giờ ở vị trí 9 giờ và 3 giờ tương ứng, đã được đặt chồng lên các bộ đếm phút và giờ hình tròn của đồng hồ bấm giờ. Sự kết hợp các hình dạng này làm nổi bật quá trình hoàn thiện thủ công tỉ mỉ tô điểm cho những chiếc đồng hồ cực kỳ phức tạp này. Ngay cả những đường chỉ vàng tinh xảo bao quanh tất cả các quầy và cửa sổ cũng được hoàn thiện bằng tay với một đường vát rất mỏng được đánh bóng. Cuối cùng, sự đặt cạnh nhau của hình học tròn và góc cạnh của mặt số gợi lại một cách tinh tế kiến trúc phức tạp của Code 11.59 bởi vỏ Audemars Piguet.

Nhà sản xuất cũng ra mắt hai tài liệu tham khảo cho thấy các thành phần hoàn thiện thủ công tinh tế của Calibre 1000 ở mặt quay số. Hai chiếc đồng hồ này kết hợp với vỏ bằng vàng trắng hoặc hồng 18 cara và mặt số kiến trúc hai tông màu nổi bật với những cây cầu bằng vàng hở phù hợp tương phản với các điểm nhấn màu đen. Để nhấn mạnh hình học nhiều mặt của mặt số, ngày và tháng hiện được biểu thị trên vùng màu xám ở trung tâm của mặt đồng hồ bấm giờ màu đen được gia công hở một phần. Tinh thể sapphire cong kép của bộ sưu tập làm tăng thêm ánh sáng được tạo ra bởi tính thẩm mỹ hai tông màu của mặt số và chuyển động.

Bốn chiếc đồng hồ 2023 đều được trang bị dây đeo cá sấu màu đen và đi kèm với dây đeo bằng da bê bọc cao su có họa tiết màu đen bổ sung để tạo nên nét thanh lịch thể thao.

Tri ân đến những di sản quá khứ mang lại

Đồng hồ bỏ túi L’UNIVERSELLE NĂM 1899

CODE 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4 vinh danh chiếc đồng hồ bỏ túi L’Universelle, một trong những chiếc đồng hồ phức tạp nhất từng được hai gia đình chế tạo. Sở hữu 26 chức năng, bao gồm 19 chức năng cổ điển, chiếc đồng hồ bỏ túi này, cho đến tận bây giờ vẫn nằm trong số những chiếc đồng hồ phức tạp nhất thế giới cùng với Breguet’s Marie Antoinette (1802), Ami Lecoultre’s La Merveilleuse (1878), Louis Leroy’s Leroy 01 (1900), chỉ kể tên một số tiêu biểu. Mặc dù L’Universelle được trang bị một Grande Sonnerie Carillon (điểm chuông) và lịch vạn niên, nhưng chiếc đồng hồ cũng bao gồm chức năng bấm giờ chia giây, bấm giờ nhảy giây (jumping-seconds) và tính năng giây giật (deadbeat-seconds), cùng nhiều tính năng phức tạp khác. Cơ chế bấm giờ của L’Universelle vẫn là một trong những cơ chế được tích hợp nhiều nhất trong lịch sử chế tạo đồng hồ ngày nay với bốn trong số năm kim bấm giờ được điều khiển bởi một nút bấm duy nhất.

Audemars Piguet đã cung cấp bộ máy Universelle cho nghệ nhân đồng hồ người Đức Dürrstein, Uhrenfabrik Union Glasshütte vào năm 1899 cùng với hai cơ chế cực kỳ phức tạp tương tự, đã được hoàn thiện nhiều năm sau đó. Mặc dù ba hệ thống bộ máy kết hợp các chức năng và trống chuyển động tương tự Louis Elisée Piguet, đường kính của chúng khác nhau đáng kể. L’Universelle là chiếc nhỏ nhất trong ba chiếc với cỡ nòng 22 lignes (49,5 mm), chứa 1.168 bộ phận trong đó có 316 con vít.

Sau một vài cuộc trao đổi giữa hai xưởng, một mẫu chưa hoàn thành đã được giới thiệu vào ngày 12 tháng 8 năm 1900 tại hội chợ chế tạo đồng hồ ở Leipzig, Đức (Die Leipziger Uhren-Austellung). Chiếc đồng hồ bỏ túi lần đầu tiên được quảng cáo trên các mẩu tin của Đức vào năm 1901 với cái tên “Universal-Uhr” trước khi được đưa vào danh mục của Dürrstein cho đến những năm 1920.

Sau khi biến mất vài thập kỷ, L’Universelle quay trở lại vào năm 1993 tại một cuộc đấu giá do Sotheby’s tổ chức, nơi nó được một nhà sưu tập đồng hồ cổ Audemars Piguet nổi tiếng người Anh mua lại. Chiếc đồng hồ bỏ túi đã có những thay đổi lớn vào năm 2001: trong khi bộ chuyển động được bọc bằng bạch kim, mặt số được cá nhân hóa để phù hợp với sở thích của chủ sở hữu.

L’Universelle quay trở lại Audemars Piguet’s Restoration Atelier vào năm 2012, nơi nó được khôi phục hoàn toàn và được bọc trong lớp vỏ bằng vàng hồng nguyên bản bởi hai chuyên gia phục chế đồng hồ Audemars Piguet – một nỗ lực tỉ mỉ kéo dài bốn năm ròng rã. Được chính thương hiệu Audemars Piguet mua lại vào năm 2016, chiếc đồng hồ bỏ túi cực kỳ phức tạp này ngày nay đã có vị trí xứng đáng tại Bảo tàng Atelier Audemars Piguet, nơi nó được bao quanh bởi tám chiếc đồng hồ Grande Complication (siêu phức tạp) đã đánh dấu lịch sử của thương hiệu.

“Trong hơn hai thế kỷ, nhiều bộ máy phức tạp nhất đã được sản xuất tại Vallée de Joux bởi những nghệ nhân phi thường. Năm 1899, Audemars Piguet tham gia vào việc tạo ra ba bộ máy cực kỳ phức tạp, trong đó có chiếc đồng hồ bỏ túi ‘L’Universelle’ hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Atelier Audemars Piguet. Năm 2023 đánh dấu sự trở lại và làm chủ lĩnh vực với một kiệt tác đan xen giữa sự phức tạp tột độ với sự đơn giản trong ứng dụng.”

Sébastian Vivas Giám đốc Di sản và Bảo tàng, Audemars Piguet

Bài: Navigator Media